отдельные контроллеры как раз и занимаются своевременным отключением заряда и выключении при достижении разряда

Добавлено (14.04.2009, 01:49)
---------------------------------------------

статья хорошая суть вопроса полностью раскрывает
если чё пиши в личку
а то тут без конструктива беседа

Тогда, сначала мой вопрос - кто вскрывал родные батареи на 2200, что там за микруха контроллера? Мне вот очень важно узнать, не хочется разбирать батарею зря, если окажется, что там контроллер, с которым лучше не связываться. Ответьте уже, кто точно знает!

Теперь по пунктам:

Банки 18650 допускается ставить параллельно даже без рензисторов о которых говорит kuslik. Тут нужно понимать, что ноуты по токам потребления разные бывают, для какой-то модели банки в параллель включают даже не для увеличения емкости, а для обеспечения нужного тока. Перебор с сопротивлением может привести к тому, что батарея в пике нужный ток не отдаст. Но это редкий случай, когда сопротивление слишком уж большое, банки откровенный китай и не отдают номинальный ток в нагрузку.

Зачем kuslik эти резисторы паяет - для небольшого выравнивания сопротивления банок в паре. Берете даташит на банку, смотрите ее внутреннее сопротивление и допустимые отклонения. Исходя из данных о емкости и отклонениях можете примерно прикинуть какие потери на разсогласовании сопротивлений вы получите даже при хранении этой батареи. Если вас такой саморязряд не устраивает, паяете последовательно сопротивления (лучше прецезионные) которые увеличат общее сопротивление цепи и одновременно уменьшат токи разряда банок с повышенным сопротивлением через банки с пониженным. Не увлекайтесь с размером сопротивления, банки должны отдавать необходимый ток в нагрузку, а кроме того, пропорционально увеличению сопротивления вырастет и время заряда.

Отдельные контроллеры на каждую банку выглядят идеальным решением, но не во всех случаях этот путь подходит. Представьте ситуацию, что отдельный контроллер отрубил одну из банок в паре, или целая пара отвалилась, слишком умный штатный контроллер может скинуть себе в память аварийный флаг и хрен вы его потом оживите. тут нужно очень хорошо представлять, с чем вы имеете деело.

Некоторые типы контроллеров могут аварийно запираться даже при попытках отпаять или припаять/допаять банки. Во многих случаях важна последовательность отпайки/пайки банок. Если вы начнете отпаивать или напаивать банки при подключенном питании самого контроллера, он может принять это за аварийную ситуацию и запереться. Перед пайкой обязательно смотрите даташит на контроллер и первым делом обеспечьте именно его обесточивание.

Честно говоря, слабо представляю себе перегрев банки паяльником, который выведет ее из строя. Это нужно совсем не соображать что такое флюс и как с ним работать. И полчаса греть паяльником контакт в надежде, что припой к нему как-нибудь таки прилипнет. Берите кислоту, сплав Розе и вперед. Лужение происходит в одно касание. Разговоры типа "кислотой элеектронику не паяют" оставьте теоретикам, паять вы будете металл, а не плату и, более того, это соединение по-любому имеет больший ресурс чем банки в батарее. Самый ранимый элемент в банке - плюсовой контакт. Под ним расположен биметалический предохранитель, именно он выгибается под действием температуры от паяльника у криворуких умеельцев. Кстати, этот контак можно вскрыть и вернуть предохранитель в исходное положение. Но лучше - сразу грамотно паять.

Судя по описаниям в этой теме, в биосе эйсера есть косяки. Если время действительно 6 часов на 9 элементах, а индикатор падает до нуля и в таком состоянии пребывает, значит эйсер не умеет нормально высчитывать вольтамперную характеристику батареи. Скорее всего, ошибка в алгоритме, или слишком уж упрощенная формула. У литиевых батарей характеристика разряда с малой крутизной, проще говоря - пологая. Вероятно биос эйсера считает время пользуясь заложенной матрицей, в которой время расчитывается по формуле - напряжение и есть показатель оставшегося времени для определенного типа батареи. О том, что используется самопальный тип, который способен ему это напряжение еще ой как долго обеспечивать, он не знает, пишет как научили.

Вот, собственно, последний пункт и есть то самое, для чего я и хочу узнать - что там за контроллер и реально ли его перешить или заменить на контроллер, у которого уже вшиты другие данные о емкости.

Давайте уже, помогайте, у кого вскрытая батарея перед глазами.

Полностью разрядить аккумулятор,
разобрать его, потом взять новые аналогичные банки и тоже их разрядить.

Потом побыстрому подменить старые на новые и включить его заряжать.

Ведь контроллер этот и незаметит разницы, а подумает что банки просто ожили.
Как вариант заменить не размыкая цепь аккумов (я просто не вкурсе как там с энергозависимостю у котроллера)

Ну вот как-то так.

процедуры калибровки как я понимаю нету...

хотя измерительный шунт есть

В том и фишка этой схемы, что она для контроля напряжения на банках предназначена. А как можно корректно контролировать напряжение на банках в последовательной батарее? На одной банке будет 2 вольта, а на второй 4, как заряжать, каким током? Номинальным? Дык, в обоих случаях это убийство для банок, хорошо, если медленное и тихое. Ну, и как самый явный вариант, она однозначно не будет набирать номинальную емкость.

Не, так делать не нужно, схема полезная, но на одну банку контроль можно и от батарей для сотовых взять, а на две-три-много такая схема не катит. Разве что, для какого-то несерьезного и однодневного проекта. Для ноутбука не пойдет.

Добавлено (13.05.2009, 19:01)
---------------------------------------------
Light, если контроллер реально умен, то kuslik тебе практически готовый сценарий апокалипсиса нарисовал. Помнит он, падла, все значения напряжения, токов и времени выхода батареи на номинальное напряжение. Поэтому:
Первое правило: батарею зарядить, а не разрядить, до 100% (если это еще возможно).
Второе: отключить питание самого контроллера до пайки банок. И впаять на 100% заряженные.
Любое поползновение в сторону от такой схемы может закончиться смертью батареи - запиранием контроллера.
Если думаешь, что это можно решить перепрошивкой - зря. Прошивку не всегда ты найдеешь, а самое главное - многие серьезные производители батарей, после калибрации батареи, выжигают в контроллере перемычки на запись.

объяснять не буду, потому как кто навык имеет уже понял, что да как, а кто не понял у того навыка нет и он точно не сделает, ибо калибровка будет нужна не кислая =)

Этот контроллер просто "контролёр" какой-то
или даже бюрер. А еепром собака слепая.

Если там какой-нибудь М37512, закрытый на запись и с абсолютно недокументированной прошивкой? Дешевле тупо купить готовое решение. Лично мне, при всей любви к эйсеру, паять собственный контроллер, эмулирующий в биос нужные параметры, совершенно не хочется. Перекинуть контроллер с готовой прошивкой от другого ноута, если такое возможно - отлично. А делать свой... Не, нах... Проще и быстрее купить готовую батарею за 50-70 баксов. Не та ценовая категория девайса, шоб так за него напрягаться.

А нормальной калибрации, если верить автору темы, там и не может быть. Батарея сообщает по шине зашитую емкость, из которой биос и делает выводы о времени заряда и работы. Отсюда и ошибки со временем, имхо.

Намедни дал знакомому поюзать свой бп, так у него ноут с этим бп не работает. Хотя, он отлично работает у меня, питает и заряжает от своих 13 вольт. Обратная сторона миллионных тиражей - куча вариантов схемотехники

Но от вопроса - "чего у него внутри?" (в батареях) не отказываюсь. У кого-то же есть вскрытая батарея

Light, теперь еепром чаще в самом контроллере находится. Раньше народ брал любую схему и снимал прошивку с еепром, или просто этот еепром менял, а сейчас часто приходится с "хренегознаетчем" дело иметь.

Добавлено (18.05.2009, 20:45)
---------------------------------------------
правда где то мне кажеться споялось куева... или где то что то повредил .. т.к. рубает иногда, но редко. и еще не удобно что не показывает какой зарят батареи